Иляна Эрднеева родилась в столице Республики Калмыкия, городе Элиста. Окончила факультет журналистики МГУ, но еще во время учебы Иляна начала работать на сайте glamour.ru. Получив диплом, стала редактором отдела моды, через год - старшим редактором отдела. Вскоре ей поручили возглавить специальный проект Glamour Style Book. Раз в полгода в рамках проекта выходил большой номер журнала, посвященный главным трендам сезона. Таким образом, в последние пару лет Иляна занимала должности старшего редактора отдела моды журнала и шеф-редактора издания Glamour Style Book.

На сайте издательского дома Condé Nast, которому принадлежит Glamour, о произошедшем назначении высказалось руководство российских подразделений. Маша Федорова, главный редактор Vogue, сказала:

Иляна - редактор, педантичный в вопросах стиля. Ее острый ум, образованность, знание современной культуры и истории, страсть к моде, театру и музыке всегда помогали мне в выборе героев и тем для журнала. Glamour во многом сформировал ее вкус. Начав читать его с детства, она поступила на филфак и хотела работать именно в нашей редакции. Я верю, что с приходом Иляны мы увидим и новое поколение читателей и приятно удивим тех, кто с Glamour уже более 14 лет

Анита Гиговская, президент Condé Nast Россия выразила свои впечатления о новом редакторе:

Иляна Эрднеева - молодой энергичный редактор, знает и читает Glamour с ранней юности и прекрасно понимает интересы аудитории миллениалов. Под менторством Маши Иляна быстро выросла профессионально, и ее свежий взгляд пойдет журналу очень на пользу. Здорово, что мы растим таланты внутри своей команды.

Издательский дом Condé Nast издает 143 журнала в 30 странах мира, в том числе такие известные в мире моды "глянцы", как Glamour, Vogue, GQ, Vanity Fair, Allure, Wired. Также Condé Nast ведет более 130 сайтов. Есть у компании и подразделение Condé Nast Entertainment (CNÉ), которое занимается производством и распространением художественных фильмов и оригинального цифрового видеоконтента.

Меня попросили рассказать подробнее о главном редакторе журнала "Гламур" Маше Федоровой. Без проблем! Вот аж целый пост о Марии:-)

Маше 42 года. Не Марией, а Машей называет она сама себя - например, в личном Инстаграме имя указано как "Маша". Так что, нравится не нравится, а пусть будет Маша. В мире глянца наша Маша уже давно, и начинала она с журнала Playboy с должности ассистента главного редактора.

"Начала я с того, что предложила свою помощь на съемках натюрмортов из мужских рубашек, а через полгода в журнале Playboy мною был создан отдел моды", - рассказывает Маша.

В 2001 году Маша стала редактором отдела моды в GQ. Об этой работе она вспоминает так: "В GQ я получила возможность работать с самыми известными западными фотографами, что для меня, как для стилиста, было невероятным стимулом!"

О работе: "Когда мы делали выездные съёмки и получался хороший результат, американские или, например, французские фотографы часто говорили мне: «Ой, с тобой так классно работать, ты всё делаешь абсолютно на уровне, давай к нам». Мне было приятно, что они воспринимают меня не как медведицу-диковинку с московских улиц, а как равного профессионала".

В 2004 году перешла в только что открывшийся журнал Glamour, также в отдел моды. С июля 2011 года Маша заняла пост главного редактора этого журнала. "Я человек глянца. Я очень люблю моду и весь этот процесс, он дает мне жизненную энергию и держит в тонусе все 18 лет моей карьеры". - признается наша героиня.

О личной и семейной жизни Маши известно, что у нее есть дочь Вероника, ей 16 лет. Намеков на мужа как-то не обнаружено.

"Если бы я перестала быть главным редактором, то, наверное, я бы хотела попробовать сделать свою линию одежды для женщин с нестандартной фигурой. Ни для кого не секрет, что сама я далека от 90-60-90, мне это не мешает и не мучает, но, как стилисту, мне интересно было бы что-то придумать", - рассуждает Маша.

Про свой стиль Маша говорит так - "Я могу с гордостью сказать, что в последнее время в моём шкафу появилась масса вещей российских марок. Не только московских. С начала весны я постоянно хожу в одежде питерского ателье, и меня даже на улицах девушки останавливают, спрашивают, откуда эта юбка или этот плащ. Люблю Terekhov и Walk Of Shame. Надеваю вещи от сестёр Рубан".

"Очевидно, что у меня больше проблем с поиском одежды, чем у девушек со стандартной фигурой. Соответственно, я выбираю магазины, где есть вещи свободного кроя. Например, в H&M есть линейка для полных - мне там подходит не всё, но иногда я покупаю там базовую одежду - брюки хаки и свитшоты. Рубашек джинсовых у меня несколько оттуда. Хожу в Marina Rinaldi в «Петровском» или «Смоленском пассаже», но далеко не всегда выхожу оттуда с покупкой. Когда бываю в Милане, всегда захожу в три магазина: всё в тот же Marina Rinaldi, в Persona - это вторая линия Marina Rinaldi - и в Prada, чтобы присмотреть обувь. После показа Chanel в Париже обязательно захожу в Chanel на Рю Камбон, это уже традиция".

"Я окончила Строгановку, и коллекция Chanel весна-лето 2014 на тему художников и искусства мне понравилась безумно. И там были дико красивые вещи. Но холщовый рюкзак за три тысячи долларов я сейчас себе не могу позволить. Я сделала похожий сама".

"Я пыталась носить только чёрное, но мне стало очень скучно. Меня всё время тянет на эксперименты. Я то одеваюсь в стиле рок, то, как сейчас, в стиле Одри и Грейс: накупила в Америке платьев в стиле 50-х, хожу в юбках в цветочек So Number One и с принтом-мухами Alexander Arutyunov".

У Маши есть профиль в Инстаграм: mashildaglam

Маша Федорова назначена главным редактором VOGUE Россия.

6 февраля 2018 года журнальное издательство Condé Nast, являющееся подразделением медиокомпании Advance Publications сообщило о назначении Марии Федоровой новым главным редактором VOGUE Россия.
В связи с этим мы хотим вспомнить и рассказать о работе и заслугах Федоровой в модной журналистике.

Биография.

Мария Федорова родилась в Москве в 1972 году. Окончила Московскую государственную художественно-промышленную академию им. Строганова, факультет промышленного дизайна. В 1995 году устроилась на должность ассистента Артемия Троицкого. В 1996 году Артемий Троицкий возглавлял мужской журнал Playboy. Через некоторое время в журнале появился отдел моды, куда Мария перешла работать редактором.

Работа в фешен-глянце началась с перехода в издательство Condé Nast, куда журналист пришла в августе 2001 года на должность редактора отдела моды. Спустя шесть лет работы в Playboy, Федорова перешла в журнал GQ на должность редактора отдела моды. А через три годы возглавила его.

В 2004 году Мария Федорова стала директором моды в новом, только что появившимся в России журнале Glamour. Спустя семь лет успешной работы в Glamour она стала главным редактором журнала. За то время, что Мария Федорова занимала пост главреда журнала Glamour, он сильно вырос. На его страницах были подняты современные и активные темы, проведено масса успешных мероприятий и вырос тираж. Премия Женщина года Glamour стала заметным светским событием в Москве. И все это были её заслуги. Именно это привело к тому, что вначале 2018 года Мария Федорова была назначена главным редактором VOGUE Россия.

Анита Гиговская, президент Condé Nast Россия: “Маша привнесет много идей и новой энергии в VOGUE. До конца 2018 года Маша продолжит курировать Glamour как редакционный директор. Мы так ценим все, что Маша сделала в Glamour, что нам нелегко так сразу ее отпустить”.

Напомним ранее этот пост пост занимала Виктория Давыдова, которая приняла решение покинуть издательство. После новых назначений в издательстве пост главреда Гламур займет Иляна Эрднеева.

С дочерью Вероникой

Немного фактов о Марии Федоровой.

Есть дочь . Если вы следите за инстаграм Марии Федоровой, то часто видите их вместе.

Любовь к модным съемкам реализует в качестве стилиста, в которых принимает активное участие. В одном из интервью рассказала, что в дальнейшем ей интересно было бы создать собственную линию одежды для женщин с нестандартными фигурами.

Наша редакция поздравляет Марию с новой должностью и желает успеха в новом деле.

Тот, кто любит и ценит себя, не сможет не прочитать следующие записи:

• Вероника Федорова дочь главного редактора Vogue Маши…

Glamour (Гламу́р) – ежемесячный глянцевый женский журнал, выпускаемый издательством Condé Nast. Предназначен для женской аудитории в возрасте от 16 до 43 лет. В настоящее время читательская аудитория Glamour достигает 32 000 000 человек в 17 странах.

Журнал Glamour отличается четкой структурой и содержит рубрики о моде и стиле, красоте и здоровье, карьере и шопинге, отношениях и сексе, путешествиях и дизайне интерьера, а также разделы с гороскопами, рецептами блюд, юмором, новинками в музыке, кино, литературе и пр.

Согласно стратегии журнала, заметки о знаменитостях печатаются без преувеличений, советы о любви и сексе – без назиданий, провокационные темы освещаются без погони за сенсациями.

Издания

Журнал Glamour выходит в 15 версиях: американской, немецкой, французской, итальянской, британской, мексиканской, латиноамериканской (издается на испанском языке), греческой, голландской, польской, венгерской, румынской, бразильской, южноафриканской и русской.

История

Журнал Glamour начал издаваться в США в 1939 году под руководством главного редактора Элис Томпсон. Издание появилось в эпоху поклонения Голливуду и изначально называлось «Glamour of Hollywood» («Голливудский Гламур»). Журнал рассказывал о жизни начинающих звезд. Постепенно заметки о знаменитостях дополнились модными обзорами, советами по психологии и здоровью. Из-за расширения тематики название журнала было решено сократить. В 1941 году Элизабет Пенроуз сменила Элис Томпсон на посту главного редактора американского Glamour. Руководство Glamour USA менялось еще несколько раз: в 1953 году главным редактором стала Нина Кайл, в 1954 – Кейтлин Эстон Кейси, в 1967 – Рут Уитни, в 1998 – Бонни Фуллер. С 2001 года американское издание журнала возглавляет Синди Лейви.

Инновационный формат

В 1998 году в Италии Glamour впервые был выпущен в карманном варианте. Это было первое в мире глянцевое издание мини-формата. В Великобритании журнал появился сразу в карманном варианте в 2001 году под лозунгом «Подходит для твоей жизни и твоей сумочки». В России издание также было предложено только в мини-формате. К 2012 году у итальянского, французского, русского и испанского издания журнала к традиционному формату добавилась версия Glamour Pad, которая на 30% больше стандартного размера.

Мероприятия

В 1980 году в США впервые состоялось торжественное вручение премии «Женщина года Glamour». Сначала церемония включала только одну главную номинацию, но позднее появились дополнительные. С 2004 года вручение премии стало проводиться и в Великобритании, а с 2005-го — в России. В разные периоды женщинами года по версии Glamour становились Шэрон Осборн, Хелен Филдинг, Ким Кэтролл, Кристина Агилера, Серена Уильямс, Сальма Хайек, Кейт Уинслет, Бритни Спирс, Кайли Миноуг, Элизабет Херли Эмма Томпсон и другие. В 2011 году женщиной года была объявлена Дженифер Лопес. Британская версия издания также ежегодно проводит National Glamour Week.

Glamour Russia

Русская версия Glamour выпускается ежемесячно тиражом 700000 экземпляров.

• История

В начале 90-х годов в Москве на Арбате существовал киоск с зарубежными журналами, где, наряду с Elle и Cosmopolitan, можно было купить выпуск журнала Glamour позапрошлого месяца. Русское же издание Glamour вышло только в сентябре 2004 года. Лицом первой обложки стала певица Алсу. Тираж 300 000 экземпляров разошелся в рекордные две недели.

Главным редактором русского издания Glamour стала Виктория Давыдова, которая с 2010 года возглавляет . Она за год подняла тираж издания до 700 000 экземпляров. Алла Белякова с 2006 года была исполнительным редактором журнала, а в 2006 году была назначена на пост главного редактора вместо ушедшей в русский Давыдовой. 11 июля 2011 года главным редактором Glamour стала Мария Федорова, которая работала в журнале с момента его открытия в должности директора отдела моды.

С сентября 2011 года русский Glamour выходит в новом формате: Мария Федорова и арт-директор Екатерина Шаповалова обновили издание , изменив макет, добавив новые рубрики и увеличив количество модных фотосессий. Также в сентябре 2011-го появилась версия Glamour Pad, идентичная размеру планшетного компьютера iPad, и журнальное приложение в AppStore.

• Обложка

Обложка русского Glamour не претерпела особенных изменений с момента выхода первого выпуска журнала. Лицами номеров традиционно становятся русские или зарубежные знаменитости – преимущественно актрисы (Елена Корикова, Анастасия Заворотнюк, Чулпан Хаматова, Анжелина Джоли, Сиенна Миллер, Кейт Уинслет), телеведущие (Ксения Собчак, Тина Канделаки), певицы (Алсу, Кристина Агилера, Гвен Стефани, Ферги) и спортсменки (Мария Шарапова, Елена Дементьева, Алина Кабаева). На обложке всегда указываются конкретные числа, раскрывающие содержание модного раздела журнала: «536 хитов осени», «532 яркие вещи», «395 идей для яркой весны» и пр.

• Мероприятия

«Женщина года»

С 2005 года русское издание журнала проводит церемонию вручения премии «Женщина года Glamour». Количество и наименование номинаций ежегодно корректируются. В 2011 году премии вручались в номинациях « года», «Деловая женщина года», «Интернет-персона года», «Дива года», «Пара года», «Мама года», «ТВ-актриса года», «Актриса года», «Международная актриса года», «Модель года», «Певица года», «Модница года», «Спортсменка года», а также «Мужчина года».

Первой женщиной года в 2005 году стала , в 2006-ом – Алина Кабаева, в 2007-ом – Чулпан Хаматова, в 2008-ом – Елена Исинбаева, в 2009-ом – Тина Канделаки и Ксения Собчак, в 2010-ом – Вера Брежнева, в 2011-ом – Екатерина Вилкова.

«Забег на шпильках»

Русский Glamour каждое лето организует спортивное состязание «Забег на шпильках». Дистанция 50 метров преодолевается участницами в на каблуках не ниже 9 см. Победительницы получают сертификаты на шопинг и поощрительные призы.

В настоящее время состязания проводятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других городах.

Интервью:
Маша Федорова ,
главный редактор российского Vogue

интервью:
юлия выдолоб

«Новый главный редактор, новый журнал и модный сезон» - баннер на сайте российского Vogue звучит решительно. Перемены в издательстве Condé Nast и правда большие: в феврале у российского Vogue (и как следствие - у Glamour) сменился главный редактор. Виктория Давыдова, руководившая Vogue с 2010 года (именно она сменила на посту Алену Долецкую) покинула издательский дом - слухи об этом ходили давно, и новость уже мало кого удивила. На важную должность заступила Маша Федорова - экс-главред Glamour и один из самых живых, веселых и медийных редакторов в российской индустрии моды. The Blueprint расспросил Машу о том, какие перемены ждут журнал, чем отличается работа в Glamour и Vogue, как меняется и с кем сейчас конкурирует глянец и чего, по ее мнению, не хватает сейчас журналу Vogue.

Больше стало работы?

Работы стало больше. Ценности немного другие, fashion attitude другой. В Glamour я больше исходила из образа жизни, который я веду, но с оглядкой на реальную жизнь, на то, что может быть интересно реальным людям. Для меня было принципиально важно, чтобы в Glamour была жизнь кроме моды. Несмотря на то, что Glamour - это главный массовый модный журнал, мне казалось важным донести, что мода - это часть жизни. Приятная, интересная, важная, увлекательная. Веселая.

Разве для кого-то она не часть жизни? Мы все носим одежду.

Я знаю много людей, для которых одеться в соответствии с обстоятельствами и кодами, которые есть в обществе, - это проблема. Они гораздо лучше себя чувствуют в чем-то попроще, но вынуждены соответствовать ситуации. И для них все это превращается в ад, они не знают, куда идти и что им надо. Поэтому, конечно же, мы были проводником в этом мире реальной одежды и реальных образов. Но я всегда считала важным насытить этот журнал чем-то другим, для меня это было самое ценное. Поэтому там всегда было social, культура, отношения, секс. Секса чуть меньше.

Почему?

Потому что я попала в такой период. Все журналы, которые раньше произносили слово «секс», теперь не должны бы этого делать. Это тоже палка о двух концах: сейчас загоним секс во что-то необсуждаемое и опять вернемся в Средние века, упремся в лицемерие. Все прилично, с одной стороны, и абсолютно непристойно - с другой. Сейчас с этим сложно. Может, и хорошо, что я ушла делать что-то другое.

Что принципиально иначе в Vogue?

Это в первую очередь мода, мода как прикладное искусство. Хотя, мне кажется, мы стали больше уделять внимание другой части моды - не прикладной. И я дико рада, что сейчас такой подъем. И фильм «Дрис», который мы недавно посмотрели, и «Вивьен Вествуд». Гораздо более широкой публике покажут «Серые сады» (культовый в среде профессионалов моды документальный фильм 1975 года будет представлен на Beat Film Festival. - Прим. ред.). В целом все меняется. Раньше можно было говорить о том, что Vogue - главный и единственный, и его подпирают пара журналов, которые метят на его место. Сейчас понятно, что мы конкурируем не между собой, а с интернетом, потому что там есть все. И большинство наших читателей уже продвинутые и могут сами все выбрать - ну или они так думают. Поэтому мы уже давно перестали быть информационным вестником про моду и стали больше аналитическим, стилистическим альманахом. Опять же люди уже не могут доверять всем. Они живут как в Telegram, где ты сам себе делаешь набор того, что ты читаешь. В данном случае ты не выбираешь по выносу, с какого слова начинается сегодня Telegram. Ты уже выбрал канал и читаешь все, что тебе там дают.

То есть это, по сути, бренд, к которому человек лоялен?

Да, но в какой-то момент бренд может надоесть, и человек с таким же рвением может убежать. Это же как мода, все быстро. Пришел новый дизайнер в Dior - все бросились в Dior. А кто-то Dior бросил и ушел за Демной. Или обратно к Карлу.

Как сделать, чтобы не убежали?

Сейчас два стресса в моей жизни. Стресс по поводу ожиданий. И второй - груз ответственности. Ожидания, понятное дело, у всех разные, и я все равно не могу соответствовать им всем. Я могу сделать честный продукт, потому что я знаю, что я и моя команда делаем его искренне. Но это все равно люди и человеческий фактор. Это не просто умения, это еще и вкус, мнение каждого по отдельности. Было бы, наверное, проще взять какого-то человека извне, который бы пришел и сказал, что он все знает и сейчас все будет. То есть человек, с мнением которого у вас не будет возможности поспорить. А я люблю, когда со мной спорят, я сама люблю спорить. Я так воспитана.

Есть вещи, о которых я говорю, что не хочу так, борюсь с ними. Но я не радикал. Вот если я вычислю источник определенных мыслей или стилистических течений, если я вдруг пойму, что от этого человека исходит то, от чего я хочу избавиться, что я сделаю дальше с этим человеком: я его должна уволить или перевоспитать? Я, конечно, за перевоспитание. Или за диалог. Убедите меня.

А что это может быть, например?

Мне кажется, моя редакция уже понимает, на что я реагирую, но все равно есть вещи, которые пока я не могу сдвинуть. Я знаю про эту редакцию, что они привыкли делать, как им говорят. А сейчас я им даю свободу, я пришла со словами, что моя дверь всегда открыта. Я очень не люблю разговаривать за закрытыми дверьми. Я говорю им приходить со своими идеями, я очень хочу их услышать. Там же работают модные, классные, молодые. Я там не только для того, чтобы приходить и говорить, что меня ночью осенило, я хочу так. Я, безусловно, имею на это право и имею гораздо больше опыта, чем они. Но я там и для того, чтобы помочь им реализовать себя, эти идеи. Мне немного странно, что этого происходит, на мой взгляд, мало.

Если вернуться к интернету - насколько журналу важно сейчас быть первым?

В журнале Glamour нужно было попасть в информационную волну и поле, и твоя внутренняя профессиональная честь и гордость - сделать это первыми, лучше, чем другие. В Vogue мы априори должны быть первыми. Здесь других вариантов нет. Но эта аксиома обрастает объективными сложностями. Потому что есть ли смысл делать материал про новое кино, которое увидят для начала сто человек на эксклюзивной премьере? А все остальные сотни тысяч, которые тоже читают Vogue, увидят это кино через два-три месяца. Норма это или нет - я все время задаю себе этот вопрос. Нужна мне шуба из осенне-зимней коллекции в июньском, июльском номере, когда все, о чем я мечтаю, - это оказаться на пляже? Но мы должны быть первыми. Если все об этом пишут в сентябре, значит, мы обязаны об этом написать как минимум в августе, а то и в июле. Для меня это адская ломка.

Обидно бывает, когда ты находишь человека, персонажа, новый бренд, что-то классное, а народ еще не готов, читает и не запоминает. А потом проходит год-два, этот человек начинает завоевывать стадионы или подписчиков, сейчас в них все меряется. Потом, когда человек взлетает и какой-то другой журнал его берет, все смотрят и говорят, что они первые. Нет, это мы были первыми, еще год назад! Мы вас готовили к тому, чтобы сейчас это воспринималось как вау.

Ты часто говоришь «нет»? От тебя вот этого холодка Vogue абсолютно не исходит.

Я учусь «высокой культуре отказа», как говорит Карина Добротворская (президент и редакционный директор Brand Development Condé Nast International. - Прим. ред.). Я просто понимаю, что мне самой надо абстрагироваться от многих вещей, чтобы смотреть на них со стороны. С холодным сердцем и с пониманием того, что у этого человека есть влияние на умы и сердца и он сделал что-то вау для моды, для общемировой культуры, а вот этот нет. Гораздо меньше здесь надо слушать сердце. Это звучит не очень, но мне кажется, что я дала дорогу некоторым молодым, которым, может быть, не дали шанс в другом месте. Я просто отнеслась к этим людям по-человечески. Увидела человека за брендом или за тряпками. И если бы сейчас они пришли сюда, я уже не имела бы права включать такую степень человечности. У меня просто и времени нет, и отсев острее.

И читатель совсем другой.

Я бы сказала, что у Vogue очень разный читатель. Это тоже надо иметь в виду. Мало людей, которые читают Vogue и могут себе позволить кутюр, высокое ювелирное искусство. Конечно, читательская аудитория гораздо шире, чем нам иногда представляется. Это и те, кто интересуется модой, кто хочет быть в курсе событий, и те, для кого это профессия. Их очень много, это и дизайнеры, и конструкторы одежды. Очень много студентов, студенток, для которых это такая сказка. То, что, мне кажется, мы немного упустили за последнее время. Мне хочется вернуть эту сказочность не с точки зрения недоступности и холодности, а с точки зрения того, чтобы люди захотели оказаться в этом мире. Чтоб им не сверху спускали, что можно, а что нет. Я воспитана на Vogue Грейс Коддингтон, Тони Гудман. Они делают такие сказки и такие истории, в которых хочется оказаться. Это как кино 3D и полное погружение, когда тебе хочется оказаться рядом с этими людьми, поиграть в их игры, поговорить с ними, послушать, что они скажут. Поэтому и хочется так одеться. Есть люди, которые мыслят рационально. Они выбирают для себя проводника. Вот Демна [Гвасалия] сделал так, значит, это модно. Vogue сказал, что так надо, значит, так надо. А есть люди, которыми движет эмоция. И я хочу эмоцию. Мне важна эмоциональная составляющая. Я считаю, что роскошные и богатые или не очень роскошные и богатые, но очень стильные люди улыбаются, ловят кайф - и в этом их сила. И они должны это показывать. Эмоциональная сторона ушла, мы заигрались в эту игру, в strike the pose.

Наша жизнь сейчас очень сложна: в ней и политика, и социальная повестка. Это было в Glamour, а в Vogue должно быть?

Наличие стразов у тебя в гардеробе не влияет на серое вещество, но оно, в свою очередь, влияет на здравый смысл и вкус. Моя задача - держать баланс между культурой и модой, между политикой и модой, социальными явлениями и модой. Опять же я возвращаюсь к тому, что моя авторитарность и авторитарность Vogue все равно зависит от многих частностей. Я не могу одна писать журнал, тогда это была бы книга. Есть несколько авторов, которые свои книги теперь пишут. Но в основном пишут их, когда уходят из Condé Nast. Я пока тут поработаю.

Мои социальные сети - это отражение жизни, а моя жизнь действительно переплетена с работой очень плотно. Сейчас в Нью-Йорке друг и контрибьютор журнала Vogue мне рассказывал, как они с друзьями залипают в моем инстаграме и ржут, воспринимают какие-то вещи как перформанс, продуманный арт-ход. И он считает, будто я что-то делаю специально, по сценарию. А сценария нет. Кто-то меня сейчас обвиняет в этом, кто-то подстегивает к тому, чтобы быть поспокойнее, потише, меньше селфи. Я стараюсь, поэтому я оставила себе второй инстаграм, но у меня теперь не хватает на него времени. Иногда полдня не могу загрузить картинку, потому что мне надо к ней придумать текст, а времени нет. Как любому нормальному человеку, мне хотелось бы почаще уезжать на перезагрузку. Я страдаю от того, что у меня нет времени читать. Я маниакально покупаю книги, я люблю печатные книги ровно потому, что на странице в этот момент не всплывают окна и уведомления. Но я в какой-то момент поняла, что бороться с этим не надо, я просто ловлю кайф. Наверное, моя резистентность и стрессоустойчивость зиждется на том, что я очень искренний человек. Иногда мне это мешает. Я сейчас тренирую poker face и учусь держать дистанцию.

Я искренне считаю, что у нас с героями все хорошо. Мы ругаем то, что есть здесь, а все, что там, нам кажется прекрасным. У нас есть такое из-за железного занавеса, в котором мы спустя много лет, похоже, оказываемся и сегодня. Поверьте, если вы поедете туда не как турист на несколько дней и зависнете там, то поймете, что там примерно то же самое. Просто они с гораздо большим пиететом относятся к своим. В Glamour с этим было проще. В Vogue к героям требований больше. Человек должен быть интересным, классным в определенном смысле этого слова. Набор брендов должен быть, все равно мы оцениваем по одежке. Я вот сейчас сама с собой борюсь - у меня в [июньском] номере, по-моему, половина культуры, художники, писатели, Ксения Собчак с документальным фильмом. Я давно с ней познакомилась, снимала ее, когда она еще была в образе блондинки в шоколаде. Это меня, с одной стороны, напугало, а с другой стороны, я понимала, что мимо ее суперактивности пройти невозможно. Ее президентская кампания очень показательна. Многие мои друзья, которых я заставила послушать ее речи, досмотреть до конца, стали по-другому относиться. До этого они делали выводы о ней на основе выбора ухажера или платья. Так же нельзя. Люди увидели, как она себя ведет, формулирует мысли. Как то, что она сказала на Hello!, что наличие платья в блестках не атрофирует мозги. Ты имеешь право ходить не в тряпье, ты имеешь право выбирать не «интеллектуальных» Ann Demeulemeester или Rick Owens. Почему ты не можешь радоваться жизни, надевать красивые платья, украшать себя блестками, краситься, укладывать волосы и при этом быть вдумчивым человеком?

Тогда почему вы готовы принять Pussy Riot, бодипозитивизм, небритые подмышки, но не готовы принять гламурные платья? Это тоже несправедливо - вы начинаете шеймить в другую сторону. Если мы допускаем право всех на разный образ жизни и мыслей, мы не можем отказывать ей просто потому, что она была блондинкой в шоколаде. Мне кажется, все не без удовольствия смакуют исторические хроники становления нашего бизнеса или политики. Один торговал оружием, второй - телефонами на Митинском рынке, и все выросли кто в олигархов, кто в политиков, кто в бизнесменов. Вы выбираете, где можно закрыть глаза на прошлое. А тут она была в «Доме-2». Была, но вы же сами это все и смотрели. Ксения вообще одна из тех, кто заставил меня думать о diversity, о развитии человека и о принятии разных точек зрения. О перспективе, с другой стороны. Она заставила меня принять что-то в себе и окружающих. Удивительный человек, о котором я никогда не думала, что он может так влиять на мою жизнь. Ну вот и как можно поговорить на одну полосу с такими людьми?

{"width":1200,"column_width":90,"columns_n":12,"gutter":10,"line":40} false 767 1300 false true {"mode":"page","transition_type":"slide","transition_direction":"horizontal","transition_look":"belt","slides_form":{}} {"css":".editor {font-family: tautz; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 21px;}"}